「挿し木」に関する記事をまとめて表示しています。
挿し木や接ぎ木がうまくいかない原因として意外に多いのが、乾燥と置き場所のミスです。
特に見落としがちなのが、エアコン室外機の熱風。
風通しを良くしたつもりが、熱風で一気に水分を奪われてしまうことがあります。
対策としては、葉を少し切って蒸散を抑え、建物の陰など直射日光と熱風を避けた場所に置くこと。
室外機の排水をうまく利用して挿し床に水が回るようにする工夫も紹介されていますが、やりすぎると過湿になるので注意が必要です。
乾かさず、蒸らしすぎずが成功の分かれ目になります。
挿し木は梅雨時が適期、とよく言われますが、近年はそれが裏目に出ることがあります。
発根までは順調だったのに、猛暑で一気に弱って枯れてしまうケースが増えているからです。
実際、抜いてみると細い根が数本出ているのに地上部が持たない、という声もあります。
原因は高温と乾燥のダブルパンチ。
特に40℃近い環境では、根が水を吸い上げる力より蒸散の方が勝ってしまいます。
対策としては、半日陰に移動する、葉を減らして蒸散を抑える、用土を乾かしすぎないことが基本です。
エアコン管理に抵抗がある場合でも、風通しと直射日光回避だけで生存率はかなり変わります。
挿し木や接ぎ木に挑戦すると、失敗が続いて心が折れそうになることがあります。
しかし、成功率が低い植物では『数を打つ』のが前提になる場合もあります。
1本に期待をかけすぎると、失敗したときのダメージが大きくなりがちです。
掲示板でも、何十本も仕込んでようやく数本成功した、という話はよく見られます。
環境や個体差の影響が大きいため、作業自体が間違っていなくても失敗することはあります。
あらかじめ成功率を低めに見積もり、実験感覚で取り組むと気持ちも楽になります。
山茶花の挿し木は、発根しても成長が極端に遅いことで戸惑う人が多いです。
2年経って根が伸びているのに地上部がほとんど変わらない、というのは珍しくありません。
ここでやりがちな失敗が、根の確認のために頻繁に掘り返してしまうこと。
これは新しく出た細根を切ってしまい、さらに成長を遅らせます。
山茶花はじっくり根を張るタイプなので、鉢底から根が見えるまでは基本放置が正解です。
生育が遅い性質だと理解し、気長に管理することが重要です。
ブルーベリーの挿し木で、枝がしおれてクタクタになる失敗はよくあります。
原因として多いのが、挿す枝の種類と時期のズレです。
春に伸びたばかりの細い枝は水分管理が難しく、寒さや乾燥の影響を受けやすい傾向があります。
一般的に緑枝挿しは真夏前後が適期で、それ以外の時期はある程度太さのある枝を使った方が安定します。
また、室内管理でも温度差が大きいと急激に萎れます。
枝の太さ、季節、置き場所を見直すだけで成功率が大きく変わる植物です。
バラの挿し木が一斉に枯れてしまう原因で多いのが、時期と枝の状態のミスマッチです。
春先は一見成長期で良さそうに見えますが、枝の細胞がまだ柔らかく、腐敗や乾燥に弱い時期でもあります。
特に3〜5月は成功率が下がりやすいと言われます。
また、病気が疑われる枝や、半端に古い枝を使うと菌が増殖しやすくなります。
対策としては、適期（初夏や休眠期）を選ぶこと、清潔な用土を使うこと、過湿を避けること。
発根促進剤を使っても、基本条件が合っていなければ失敗しやすい点に注意が必要です。
沈丁花の挿し木は、成功しているのか失敗しているのか判断がとても難しい植物です。
葉が落ちず緑のままでも、次の年までほとんど動かないことが珍しくありません。
実際、発根していても春夏は目立った成長がなく、翌年に新芽が動いて初めて「成功だった」と分かるケースが多いです。
焦って掘り返したり、鉢上げを急ぐと根を傷めて逆効果になります。
管理のポイントは、水を与えすぎないことと、直射日光を避けた明るい日陰でじっと待つこと。
沈丁花は成長が遅い植物だと割り切り、最低でも1年は触らず見守る姿勢が成功率を上げます。
挿し木をしてしばらく経つと、新芽が動き始めて安心することがあります。
しかし、これは必ずしも発根したサインではありません。
沈丁花など一部の植物は、根が出るまでにかなり時間がかかる一方で、新芽だけは早く動くことがあります。
この状態で掘り返して確認すると、ダメージを与えて失敗しやすくなります。
発根が遅い植物の場合、数か月単位で待つつもりで管理するのが基本です。
直射日光を避け、水切れさせず、過湿にも注意しながら様子を見ることが大切です。
「元気そうなのに根が出ない」と焦らず、植物の性質として受け止めると失敗を減らせます。
水挿しで根がたくさん出たあと、土に植えたら調子を崩したという相談はよくあります。
水中で出た根は「水用の根」で、土の中ではそのまま機能しにくいことがあります。
ただし、だからといって必ず根を切り直す必要があるわけではありません。
多くの場合、そのまま土に植えて、乾燥させないように水やりを多めにしながら、土用の根に切り替わるのを待ちます。
ここで水を控えすぎると、一気に萎れて失敗しがちです。
活着するまでは、通常の鉢植えよりも湿り気を意識するのがポイントです。
見えない部分で根が入れ替わっていると考えると、焦らず管理しやすくなります。
挿し木がうまくいったように見えても、大きな鉢に植え替えた直後に枯れてしまうケースはよくあります。
これは根がまだ十分に張っていない状態で環境を大きく変えてしまうのが主な原因です。
発根直後の苗は、水を吸う力が弱く、鉢が大きすぎると用土が乾きにくかったり、逆に根の周囲だけが乾燥したりします。
成功率を上げるには、まず小さな鉢で根鉢がしっかり固まるまで待つことが大切です。
底穴から根が見え始めても、すぐに植え替えず、しばらく安定させると失敗しにくくなります。
また、複数本をまとめて挿す方法は数打ち戦法なので、枯れる前提で行うものだと理解しておくと気持ちも楽です。
挿し木を始めるタイミングでよく迷うのが「気温は何度から大丈夫なのか」という点です。
寒い時期でもできるという話を見かけますが、実際には植物の種類によって大きく差があります。
南方系の観葉植物や生育期がはっきりしている植物は、低温下では発根せず、見た目は元気でも内部では活動が止まっていることが多いです。
その結果、時間が経ってから腐ったり枯れたりします。
成功しやすい目安としては、最低気温が安定して10℃以上あり、日中は15℃前後になる時期です。
また、真冬に行う場合は屋内管理が前提で、直射日光を避けつつ乾燥させないことが重要です。
「真冬でもできる」という話は一部の植物や管理条件に限られるため、まずは対象の植物が今の時期に発根する性質かを確認するのが失敗を減らす近道です。