「ジャガイモ」に関する記事をまとめて表示しています。
種芋が手に入らず、食用ジャガイモを植えていいのか悩む人もいます。
結論から言うと、芋から育つジャガイモはクローンなので、基本的に食味が極端に落ちることはありません。
ただし、食用芋は病気検査を受けていないため、ウイルス病を持ち込むリスクがあります。
また、発芽抑制処理がされている場合、芽が出にくいことも。
どうしても使うなら、芽がしっかり動いているものを選び、連作は避けるのが無難です。
毎年自家増殖を繰り返すと収量低下が起きやすいため、定期的に健全な種芋に更新することが、長く安定して育てるコツです。
収穫してみたらビー玉サイズばかりだった、という経験談も少なくありません。
この原因は「種芋が小さいから」だけではありません。
芽数が多すぎると養分が分散され、結果的に小粒になりやすくなります。
対策としては、芽を2〜3本に間引くこと。
また、秋作では生育期間が短く、途中で寒さや霜に当たると肥大が止まってしまいます。
土寄せが不足していたり、肥料切れを起こしている場合も収量は落ちます。
大きさを狙うなら春作が基本。
秋作は「そこそこ採れて新じゃがを楽しむ」くらいの期待値で育てる方が、がっかりしにくいです。
ホームセンターで冬のうちから種芋が山積みになっていて、不安になる人も多いようです。
今すぐ植えていいのか、芽が出ないのでは？という疑問はもっともです。
実際、寒い時期に植えても発芽せず、芋が傷むケースがあります。
多くの場合、これは春植え用で、2月頃から芽出しして使う前提の商品です。
早く買った場合は、凍らない冷暗所で保管し、乾燥させすぎないことが重要。
すでに芽が動き始めている芋は、折らずに光に当てて芽を太く育てると失敗しにくくなります。
焦って植えるより、環境を整えて待つ方が結果的に安定します。
ポテトサラダを作ったら水っぽくなった、芋が溶けた…そんな失敗は品種選びが原因のことがあります。
ホクホク系のキタアカリやインカのめざめは風味が良い反面、加熱しすぎると崩れやすい特徴があります。
一方、メークイン系は煮崩れしにくく、なめらかな食感が好きな人向けです。
重要なのは「不味い品種」ではなく「料理との相性」。
ポテサラ向きとされる品種でも、蒸しすぎ・茹ですぎで失敗することは珍しくありません。
加熱後に水分を飛ばす、熱いうちに潰さないなど調理面の工夫も大切です。
来年は品種を1種類に絞らず、2〜3種類試して自分の好みを探すのがおすすめです。
秋ジャガイモは「簡単そう」に見えて、実は失敗報告が多い作型です。
特に8月下旬に植えたのに種芋が腐ってしまった、という声はよく聞きます。
原因の多くは高温多湿。
まだ地温が高い時期に植えると、発芽前に芋が蒸れて腐敗しやすくなります。
対策としては、無理にカレンダー通り植えず、最高気温が落ち着くまで待つこと。
地域によっては9月上旬〜中旬が適期になる場合もあります。
また、切り口をしっかり乾かす、深植えしすぎない、水はけの良い場所を選ぶといった基本も重要です。
秋ジャガは生育期間が短く、春作より大玉は狙いにくいので「量より質」と割り切るのも失敗を減らすコツです。
秋じゃがが毎年うまくいかないと、連作障害を疑う人は多いです。
確かにそうか病などは出やすくなりますが、実際には同じ種芋を使い続けることによるウイルス蓄積の影響も無視できません。
自家採種を繰り返すと、生育が悪くなったり茎が細くなることがあります。
対策としては、市販の検定済み種芋に定期的に切り替えるだけでも改善する場合があります。
連作対策を完璧にやるのが難しい家庭菜園では、まず種芋の更新から見直すのが手軽で現実的です。
畝が掘り返されていた、足跡があったという声は秋じゃがでは珍しくありません。
猫やアライグマ、地域によってはシカやイノシシが原因になることもあります。
防虫ネットは有効ですが、たるみがあると簡単に突破されます。
不織布トンネルでも一定の効果はありますが、隙間を作らない設置が重要です。
被害が続く場合は、ネットを地面にしっかり固定し、畝の端まで覆うことがポイント。
完全防御は難しいため、被害前提で植え付け数を増やすという考え方も現実的です。
秋ジャガが急に伸びたと思ったら、茎が細く倒れてしまうケースはよくあります。
原因として多いのが肥料の効きすぎと日照不足です。
特に窒素分が多いと徒長しやすく、雨続きや曇天が重なるとさらに茎が弱くなります。
そこに秋特有の強風が来ると簡単に倒れてしまいます。
対策としては、芽かきと同時に軽く土寄せをして株元を安定させること。
風が強い地域では簡易的な支柱を立てるだけでも被害は減ります。
倒れたからと慌てて起こすより、根元が緩んでいないかを確認し、無理に触らないのもポイントです。
秋じゃがを植えたのに、なかなか芽が出ず不安になる人は多いです。
よくある勘違いが「浴光催芽＝発芽を早める作業」だと思ってしまうこと。
実際には、光に当てる目的は芽を太く丈夫にすることで、発芽そのものを促すわけではありません。
じゃがいもは15〜20℃で発芽が活発になり、6℃以上でもゆっくり芽が動き始めます。
秋は昼は暖かくても地温が上がりきらず、芽出しが遅れることがあります。
芽が出ないからと掘り返したり、水を与えすぎると逆効果です。
地温を安定させるために黒マルチを使い、過湿を避けて様子を見るのが無難です。
気温が下がる時期ほど「待つ」判断も大切になります。
ジャガイモのツルが枯れ始めたのに、途中から新しい緑の芽が出てきて収穫時期に迷うという相談もよくあります。
これは地下からの再発芽ではなく、地上部の脇芽であることが多いです。
見た目が元気だと収穫を遅らせたくなりますが、芋自体はすでに成熟している場合がほとんどです。
放置すると病害虫が増えたり、腐れの原因になることもあります。
基本は地上部が枯れ始めたら収穫のサインと考え、新芽に惑わされないことが大切です。
初めてマルチ栽培をして管理の楽さと収穫量には満足したものの、大きな芋が少なかったという体験談もあります。
マルチ栽培では雑草防止や乾燥対策のメリットがある反面、土寄せが省略されがちです。
その結果、芋の肥大が抑えられることがあります。
追肥を最小限にすると、数は取れてもサイズが伸びにくい傾向が出ます。
マルチでも株元に追肥を入れる、必要に応じて部分的に土を足すなどの工夫で改善できます。
「楽＝放置」で終わらせないことが、マルチ栽培成功のコツです。
収穫前に試し掘りをしたところ、キタアカリがネズミに大量に食われていたという声も見られます。
地上からは異変が分かりにくく、掘って初めて被害に気付くケースが多いのが特徴です。
畝の下にモグラやネズミのトンネルができると、そこを通路にして芋が集中的に狙われます。
トンネルを見つけたら早めに潰す、畝周辺を踏み固めるといった物理的対策が基本です。
被害が出てから慌てて対策するより、収穫前に一部掘って状況確認するのも有効です。
放置すると、マルチ下の芋が気付かぬうちに全滅することもあります。
夏にジャガイモを収穫し、数時間天日にさらしてから段ボールで保管したところ、急激に腐敗してハエが湧いてしまったという失敗談は意外と多いです。
掘り上げた直後のジャガイモは高温と直射日光にとても弱く、短時間でも表面温度が上がると傷みやすくなります。
さらに通気性の悪い段ボールは湿気がこもり、腐敗を一気に進めてしまいます。
夏場は掘ったらすぐ日陰へ移し、土を軽く落とす程度に留めるのが基本です。
乾燥させる場合も直射日光は避け、屋内や風通しの良い場所でコンテナに入れ、新聞紙をかぶせるなどしてゆっくり乾かします。
高温期の“天日干し＝正解”という思い込みが失敗の原因になりやすいので注意が必要です。